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Surnommée « Fred et Ginger », la maison dansante détonne : au bord de la Vltava, entourée de respectables immeubles Art Nouveau, sa silhouette déstructurée et originale peut donner le tournis. Construit dans les années 90 (1990, en 1890 on ne construisait pas de bâtiments aussi peu convenables) conjointement par un architecte tchèque et un américain, cet immeuble surprenant abrite des bureaux et symbolise la rupture de la société tchèque avec « son passé totalitaire et son évolution vers des changements radicaux ». Dixit Vlado Milunic, l’un des architectes (le tchèque, vu le nom ça paraît évident). Il vaut mieux tomber sur La Maison dansante dans la journée. Parce que si vous la voyez disons la nuit, en sortant par exemple d’une soirée, vous risquez de penser qu’il est grand temps de rentrer se coucher. Ceci dit, si vous ne voyez pas quelle est l’originalité de l’immeuble, il est très certainement plus que temps de rentrer sagement à la maison.

Oh, un éléphant rose ! Ah non, une maison qui danse !

Le bâtiment donne l’impression d’être ivre : il fusionne deux immeubles, l’un de verre et d’acier, l’autre de béton – mais avec des fenêtres déstructurées. Il évoque un couple de danseurs, l’un féminin avec ses courbes presque sensuelles, l’autre très carré, masculin, légèrement trapézoïdal.

La minute culturelle : on appelle ça de l’architecture déconstructiviste. Pas parce que c’est pas construit, parce que ça s’oppose à l’architecture moderne très rationnelle.

Evidemment, c’est comme la Pyramide du Louvre : le tout a fait scandale, pour finir par s’intégrer totalement dans le paysage urbain de Prague. Et toc !

Sérieux, ça claque sa mère non ?

Attention, chef d’œuvre. Aussi belle dedans que dehors, la Maison Municipale est un bijou d’Art Nouveau. Elle a été construite au début du siècle dernier pour symboliser la montée du nationalisme tchèque et a vu proclamer en ses murs l’indépendance du pays en 1918. Elle a également accueilli Vaclav Havel suite à la Révolution de Velours – bref, un témoin de l’histoire comme on dit. Les salles de réception sont toutes plus belles les unes que les autres et ont toutes été conçues et décorées par des artistes tchèques – dont le plus connu, Alfons Mucha, a pris en charge la Salle du Maire.

Aujourd’hui la Maison abrite de nombreux concerts (de musique classique, je vois mal les Red Hot Chili Peppers s’y produire), deux restaurants et deux bars, tous décorés dans le style Art Nouveau. Autre moyen de visiter l’intérieur : consentir à une obole, minuscule comparée aux merveilles que vous allez découvrir.

 

Le Pont Charles au lever (ou au coucher, c’est vous qui voyez)

Most, ça veut dire Pont. Et ce pont de pierre est le plus connu et le plus ancien de Prague. Il relie les quartiers du Château et de Mala Strana à la Vieille Ville (Stare Mesto), en enjambant hardiment la Vltava (facile à prononcer hein ?). Joliment jalonné de statues religieuses, il est littéralement couvert de touristes en haute saison (comprenez l’été, l’hiver, le printemps, l’automne et les week-ends). Pour le prendre en photo calmement, va falloir se lever tôt… Mais le jeu en vaut la chandelle.

Ceci dit, c’est assez réjouissant de constater le comportement du mouton touriste sur le pont : première statue, je m’arrête, je regarde mon guide, je la prends en photo, je me fais prendre en photo et j’en reprends encore une pour faire bonne mesure. Deuxième statue, je m’arrête, je la prends en photo, je jette un oeil sur mon guide. Troisième statue, je prends une photo vite fait en passant. Quatrième statue, je passe sans m’arrêter, après tout ce n’est que de la pierre. Ah, tiens, une statue avec un petit attroupement : je fais comme les autres, je m’arrête, je touche la partie dorée en me faisant prendre en photo, sans trop savoir pourquoi. Mais bon, si les autres le font il y a certainement une bonne raison, je regarderai ce soir dans le guide… Et ainsi de suite jusqu’à l’autre rive.

Pour la petite histoire, il y a 75 statues sur le pont, qui a été nommé ainsi en l’honneur de Charles IV, un type très important : ce souverain a en effet largement contribué à embellir la ville. Et la statue que les touristes caressent fièrement, c’est celle de St Jean Népomucène, censée vous porter chance.

Hello à tous,

Comme je n’écris que rarement (voir quasiment pas, quel mauvais blogger je fais!!!!), je me suis dit que je pourrai vous faire bénéficier des récits d’une passionnée de Prague, qui la voit encore avec des yeux neufs de touriste émerveillée (ce qui ne m’empeche pas de jamais me lasser de balades en son coeur).  Caramia, alias Valérie (oui, la meme qui nous envoie de si belles photos), raconte sa visite, ses impressions sur  http://www.canardvexe.com/articles/424__provisoire_pra_1.php

J’en ajouterai régulièrement des passages dans les jours à venir.  Voici donc, notre article série du printemps sur Prague 🙂

On l’appelle la Ville aux Cents Clochers. Sauf qu’il y en a beaucoup plus – plus de 500 au dernier décompte. En fait, le 100 ça veut dire « beaucoup », un peu comme la Guerre de 100 ans qui a duré 116 ans. Comme quoi il ne faut pas se fier aux noms, des fois c’est trompeur un nom : par exemple le Clementinum à Prague ne vend pas de clémentines, c’est un musée et il n’y a pas du tout d’agrumes à l’intérieur, j’ai vérifié. Mais commençons par le début.

Et vlan ! En plein milieu de l’Europe !

Prague est la capitale de la République Tchèque, vous savez, l’autre moitié de la défunte Tchécoslovaquie. La ville est située quelque part au milieu de l’Europe, en Europe Centrale donc – et pas en Europe de l’Est, l’erreur est fréquente. Voilà de quoi frimer en société (ou à la machine à café, c’est selon).

Reprenons. A Prague le touriste trouve toujours de quoi s’occuper, quels que soient ses centres d’intérêts : les français font le tour des monuments et musées, les anglais le tour des bars, et les italiens le tour des rues en braillant. De temps en temps on croise des russes aussi, mais seulement le jour – peut-être que leur guide les enferme la nuit dans un « hostel » – une auberge de jeunesse hein, allez pas confondre avec le film. Quoique Hostel parle d’une auberge de jeunesse et a justement été tourné en République Tchèque, à Cesky Krumlov pour être exacte, et pas du tout en Slovaquie comme c’est dit dans le film. Comme quoi il ne faut pas se fier non plus aux films.

Bouh les vilains ! Vendre des touristes, pas bien !

Trêve de rigolade, passons aux choses sérieuses. «Prague, cette pierre précieuse enchâssée dans la couronne de la terre…»

Ah si Goethe le dit, on peut lui faire confiance. Déjà c’est un allemand, donc on ne comprend pas trop ce qu’il raconte, et puis il est mort depuis longtemps. Difficile de le contredire. Ceci dit il avait quand même raison. Prague est une ville magnifique, il y a tant de choses à voir : du beau, du très beau et de l’exceptionnel.

Prague, la petite pilule du bonheur !

Je préfère vous prévenir tout de suite, une visite n’y suffira pas. D’ailleurs c’est marrant, Prague c’est un peu comme une drogue dure, une fois qu’on y a goûté on a qu’une seule envie, une seule idée fixe, un seul désir : y retourner. Au risque de passer pour un extra-terrestre aux yeux du commun des mortels qui ne jure que par la Corse en été (ami corse, je tiens à préciser que je n’ai rien du tout contre ton île).

Vous ne me croyez pas ? Interrogez votre entourage. En général, c’est le Pont Charles, la Vieille Ville ou le Château qui marquent les esprits. Mais ça, ce sont les clichés habituels.

L’âme de la ville se cache ailleurs… Dans les rues sombres et fantômatiques de Mala Strana, qui ont vu le tournage de l’Amadeus de Milos Forman (un cinéaste tchèque, je le précise en passant), du quartier de Josefov – l’ancien ghetto juif – ou encore Vysehrad, l’autre château. Sans parler de l’imposant Théâtre National, de la colline de Petrin ou des jardins de Letna… Morceaux choisis.